С легкой руки Гумбольдта

    Увидев в странствиях по Венесуэле старое диковинное дерево, выдающийся естествоиспытатель и путешественник Александр Гумбольдт назвал его памятником природы. С легкой руки Гумбольдта этот термин вошел в оборот, его применяют для определения природных объектов, имеющих большую естественно-историческую ценность, а потому требующих особой охраны.

    В округе Нижнего Тагила 39 таких памятников: ландшафтных (высшая форма комплексного памятника природы), геоморфологических, ботанических, исторических, гидрологических. Многие из них в конце пятидесятых - начале шестидесятых годов обследованы сотрудниками отдела природы краеведческого музея Н.М. Грюнер и Ф.М. Поповой. Они изучали геологическое строение, растительность, собрали гербарий, сделали фотографии.

    Исследователи отмечают в своих работах, что для многих памятников характерны реликтовые растения, некоторые из них сохранились только на Урале. Эти древние "обитатели" появились в нашем крае после ледникового периода, когда степи и широколиственные леса были распространены значительно севернее их нынешней границы.

    Используя материалы Н.М. Грюнер и Ф.М. Поповой, в начале восьмидесятых я продолжила начатое ими. Приходится с болью говорить об ухудшении состояния памятников природы: уменьшился видовой состав растений (в том числе и реликтовых), человек варварски воздействует на заповедные уголки, причем все с большей активностью. Это заставляет задуматься о сохранности уникальных объектов природы.

    Медведь-камень - ландшафтный, исторический памятник природы, одно из живописнейших мест на правом берегу реки Тагил. Величественные сиенитовые утесы возвышаются над водой почти на сто метров (абсолютная высек 290 метров) и образуют отвесные скалы, основания которых утопают в осыпях. С вершины горы открывается редкая по красоте панорама, а на скалах встречаются реликтовые растения: гвоздика иглолистная, ишверения подольская, мокричник Гельма, подмаренник настоящий, несколько видов злаков. Но Н.М. Грюнер отмечала и альпийскую астру. При более поздних обследованиях это растение обнаружить уже не удалось.

    Здравый смысл должен бы подсказать нам, что уникальную растительность Медведь-камня надо тщательно охранять, сберегать. Нет же, туристы, а их на горе бывает немало, вытаптывают растения, собирают из них букеты, оставляют после себя мусор и костровища.

    Терпит от горожан и гора Белая, не менее интересный памятник природы. По гребню горы, абсолютная высота которой 711,8 метра, проходит граница Европы и Азии. Две вершины Белой - из скалистых гребней останцев, состоящих из крупнозернистого габбро. Между вершинами тянется широкая седловина. Склоны покрыты каменными осыпями, представляющими беспорядочное нагромождение скал, среди которых зеленеют островки низкорослого приземистого ельника, березы, сосны, кедры, рябины. Разноцветные лишайники, мхи... Все это создает ландшафт, напоминающий горную тундру. Такого места в окрестностях Тагила больше не найдешь. Редко где, как здесь, встретишь глухаря и рябчика, зайца и лося.

    Неизгладимое впечатление оставляет у человека первая встреча с озером Бездонным. Окружающий его со всех сторон лес внезапно расступается, и внизу, словно в глубокой чаше, блестит водная гладь, красивая и очень загадочная. Местные жители и любители природы пытались измерить глубину озера, но так и не смогли достичь дна, отсюда, вероятно, и пошло название Бездонное. Глубины этого водоема карстового происхождения удивительны: в четырех-пяти метрах от берега они достигают 20-30 метров, а в центре - приблизительно пятидесяти при площади три гектара.

    Вода совершенно прозрачная. Дно покрыто деревьями, которые обрушились вместе с поверхностными слоями почвы в результате карстового провала. Высшая водная растительность представлена бедно, так как озеро почти не зарастает, зато богаты развита жизнь планктона. Из рыб встречаются окунь, щука, в большом количестве - гальян, мелкая прожорливая рыбешка.

Г. М. Котина

Литература: Тагильский краевед. Альманах. - Нижний Тагил, 1992.-128 с., ил.

Увиденные вблизи, они поражают

    Нижний Тагил обязан своим рождением горе Высокой. В конце XVII века в ней был найден магнитный железняк, и поэтому она называлась Магнитной. По окрестностям города разбросаны зеленые вершины уральских гор с высотами от двухсот до четырехсот метров над уровнем моря: Лисья, Высокая, Голый Камень, Воронья, Горбуново, Паленая, Негасимая, Моховая, Медведь-камень, Пихтовые горы.

    Далее к западу от города, в черте Пригородного района, поднимаются одна за другой Елевая, Керкина, Палочная, Сорокина, Карасьи, Синяя, Баклушина с высотами до 500 метров. Издали они кажутся покрытыми лесистыми массивами, но на самом деле большинство вершин увенчано скалистыми останцами, возвышающимися над верхушками деревьев. А в межгорных ложбинах несут свои воды речушки Приказчица, Чащиха, Шумиха, Баранча, Выя, впадающие в рекуТагил

    В шестидесяти километрах от города находятся Веселые горы со вздымающимися вершинами - Билимбай, Дикая, Оборотная, Аблей, Поперечная, Острая, Скалистая, Широкая. Они как бы состязаются между собой, поднимаясь ввысь, оставляя под собой безбрежное море тайги.

    Вспоминаются слова Д.Н. Мамина-Сибиряка: "Вообще окрестности Тагила принадлежат к самым живописным во всем Среднем Урале, а виды с Белой горы и с Медведь-камня замечательны по своей красоте...". Кстати, Белая упоминается в письменных источниках со времен пребывания на Урале П.С. Палласа в 1770 году, а название свое она получила из-за раннего установления снежного покрова. Грандиозно смотрится Белая со стороны Черноисточинского пруда, над уровнем которого возвышается на 500 метров.

    От завораживающей красоты наших гор вспоминаются такие слова Мамина-Сибиряка: "Урал еще ждет своего художника, который воспроизведет на полотне его оригинальные, полные своеобразной прелести и суровой поэзии красоты". Необходимо выявлять и сохранять ландшафтные памятники природы, хотя бы на местном уровне. Сейчас к ним еще можно отнести Юрьев Камень, Опахнин Камень и Поперечную гору. Все они имеют необыкновенно экзотическую форму скал и могут стать конечными целями туристических маршрутов.

    Жаль, что не все горы имеют названия. В продаже нет точных географических карт, поэтому даже знатоки природы с большим трудом могут определить имена местных вершин. А ведь это наш горный край.

Андрей ПИЧУГИН.

Литература: Газета "Горный край" от 5.12.02

Вперед, по горам

    Синеющими лентами окружают нош Нижний Тагил Уральские горы. Пытливые взгляды юных тагильчан обращены к ним. Как называются эти вершины? Что находится за синими горами? Школьники с большим интересом идут в походы, когда есть возможность показать свою выносливость, проявить любознательность.

    Один из маршрутов на Лазарев Камень начинается от Уральского тракта. После пересечения его с речкой Малой Березовкой лесная дорога уходит вправо. Пятикилометровый путь нетруден, сдерживают только нетропленая дорога и поваленные деревья. Останавливаешься при каждом неожиданном звуке, скрипе.

На вершине горы Ипатовой    В стороне от цивилизации на снегу отчетливо видны следы зверей: белок, куниц, зайцев, лосей. На заснеженной поляне след лося по самой кромке леса, а у поваленной осины настоящая столовая сохатых. Кора на стволе полностью соскоблена, остались только следы от долотообразных зубов.

    Лазарев Камень - две остроконечные скалы над лесным массивом. Относительная высота около 35 метров, а над уровнем моря Лазарев Камень поднимается на 424 метра. Подняться на него без специального снаряжения можно лишь с северной стороны. Самая высокая вершина представляет собой ровную площадку с бедной растительностью, с нее хорошо просматривается панорама окружающих гор.

    От Лазарева Камня ближайшая гора - Ипатова. Чтобы дойти до нее, нужно проделать четырехкилометровый переход на северо-запад. Ипатова гора покрыта молодым темно-хвойным лесом с примесью березы и осины. По всей вершине разбросаны камни-останцы высотой в четыре-пять метров.

    В словаре Верхотурского уезда издания 1910 года гора значится как Ипатьевская: "Находится в даче Нижне-Тагильского округа. Гора расположена по правую сторону реки Чаужа, впадающей в Черноисточинский пруд, и составляет одну из высоких точек на северо-востоке цуга Белых гор. Состоит из диоритов с переходом в зеленый сланец, хлорит, тальк, змеевик, траппь".

    Вернуться можно через гору Голая, которая соединена с Ипатовой неглубокой седловиной. Если пойдете в южную сторону, попадете на Уральский тракт к обелиску "Европа-Азия".

    Жаль только, что пока остается под вопросом, кто были те Лазарев и Ипатов, в честь которых названы горные вершины.

    Этот туристический маршрут особенно удобен в зимнее время.

Андрей ПИЧУГИН.

Литература: Газета "Горный край" от 11.04.03.

Елевый шихан

    Широкой возвышенностью поднимаются Елевая гора и Елевый шихан, раскинувшиеся между Серебрянским трактом и старой Пристанской дорогой. На вершину не ведет ни одна тропа, ни одна дорога, и поэтому трудно подняться на гору, которая окружена со всех сторон непроходимой многокилометровой тайгой.

    Мне удалось покорить заветную вершину, двигаясь с другом компасом по лесистой местности, только с третьей попытки. Первый раз, продвигаясь по Пристанской дороге, успел только подойти к южной стороне Елевой горы. Во второй раз шел вдоль Карасьих гор на юг. Елевая находилась от меня с восточной стороны, поэтому побывал только на горе Герман, высота которой 440 метров.

Елевый шихан    И, наконец, в третьем путешествии, преодолевая лесные завалы, от Карасьих гор поднялся на Елевую гору, но дождливая погода испортила фотосъемку пейзажей и все радости путешествия. Промокший и уставший, отправился в обратный путь, который до Серебрянского тракта занял более трех часов.

    Используя накопленный опыт, в следующий раз прошел от Серебрянского тракта до выступа скалы, которая называется Елевый шихан. В этот солнечный день удалось сфотографировать замечательные Уральские горы.

    Интересно, кто же назвал ее Елевая гора? Очевидно, когда-то гору окружали еловые леса, но сейчас подступы к вершине покрыты густым хвойно-мелколиственным лесом, в котором прячутся скалы-останцы. Названия горных вершин присваиваются в определенной местности по названиям пород деревьев: Березовая, Липовая, Пихтовая, Вересовая, Ольховая. Все перечисленные вершины сейчас реально существуют поблизости от Елевой.

    Гора Елевая состоит из девонских известняков, глинистого сланца и песчаников. На самой высшей точке установлен знак триангуляции. Деревянная вышка под действием времени сгнила. И подняться на нее для того, чтобы осмотреть круговую панораму, не представляется возможным.

    У восточного подножия горы протекает река Полуденка, знаменитая своими мезолитическими стоянками. В 1928 году на археологической выставке демонстрировался железный наконечник стрелы, найденный в отрогах горы. С северной стороны между увалами протекает река Шумиха. Ее даже не видно в самом истоке, но она шумит под омшелыми камнями, чтобы вынырнуть и унестись в горном потоке...

    На северо-восточной стороне горы, на самой вершине, находится каменистый участок, на котором выступают скалы, напоминающие каменный занавес. Самая высокая каменная глыба - Елевый шихан, или Камень Шайтан, над уровнем моря он возвышается на 475 метров. С вершины шихана открывается панорамный вид на Уральские горы, от Синей горы до водной глади Черноисточинского пруда. Среди них выделяются горы Карасьи, Баклушина, Андронова, Березовая, Липовая, Палочная, Долгая, Керкина, Столбы, Лехонова. На юг от шихана возвышаются горные отроги Елевой горы, высшая точка которой 530 метров над уровнем моря.

    Елевая гора и Елевый шихан - один из интереснейших маршрутов для туристических походов выходного дня.

Андрей ПИЧУГИН.

Литература: Газета "Горный край" от 06.06.03.

У породы нет плохой погоды

    В последнее время часто можно услышать, что изменился нормальный ход вещей в природе, когда было понятно, что зимой должно быть много снега и мороза, а летом много солнца и достаточно дождей. На прошлое трудно смотреть объективно, ведь там всегда "деревья больше, а трава зеленее". Но объективность можно восстановить с помощью архивных документов и книг прошлого века.

    Может быть, кому-то это покажется фантастикой, но в Тагиле случались не только снегопады в июне и оттепели в декабре, но и землетрясения и наводнения и т. д. и т.п. И этому есть документальные подтверждения.

    Научное наблюдение над природой началось на Нижнетагильском заводе в 1839 г. В этот год, как пишет И.Я. Кривощеков в "Словаре Верхотурского уезда", на заводе была "создана метеостанция, которая была снабжена барометрами, термометрами, гидрометрами и дождемерами". Но и до этого времени необычные погодные явления фиксировались и потому дошли до нас. Так, например, в истории осталось упоминание о землетрясениях, которые произошли в 1788 г. и 17 июля 1795 г. А вот еще одна запись из XVIII века. "Апрель в этом году был холодный, особенно запомнился морозом 5-го числа. Реки вскрылись 30 апреля, весьма резкий гром отмечен 9 мая". Это о весне 1797 г.

    А вот 1814-1815 гг. на Нижнетагильском заводе из-за отсутствия воды в пруду (!) было остановлено все прокатное производство, "кроме двух машин, оставленных для окончания только недоделанного железа", не работал цех по производству кос и некоторые другие". Как трудно поверить в то, что наша гордость и краса - Нижнетагильский пруд, не смог выполнить свои прямые обязанности - вращать заводские механизмы.

Весна в Нижнем Тагиле    Землетрясения случались не раз и не два на нашей тагильской земле, но наиболее подробно в "Словаре Верхотурского уезда" описано землетрясение, которое произошло 31 августа 1841 г.: "Ночью послышался подземный гул наподобие грома. За ним последовал удар, поколебавший почву. На рассвете небо покрылось розовым с искрами светом, затем приняло желто-оранжевый, соломенный цвет, который так усилился, что с трудом можно было различить предметы, несмотря на дождь. В 9 часов утра этот цвет установился на одном уровне и длился до полудня. Рыбаки на реке во время колебания земли наблюдали приближение рыбы к поверхности воды, которая без ветра колебалась. Шахтеры в руднике слышали сильный шум и полагали, что на поверхности земли идет сильная буря. Сообщений о разрушениях от этого землетрясения нет".

    Наблюдения за погодой вели не только профессионалы на метеостанции и в обсерватории, которая располагалась на Лисьей горе, но и многочисленная армия энтузиастов - любителей, благодаря им мы можем знать о том, какой была погода сто, двести лет назад.

    В 1870-х годах Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ) по всему Уралу развернуло устойчивую сеть наблюдений за явлениями природы, снабдив специальными приборами сельских учителей и священников. Отец Д.Н. Мамина-Сибиряка Наркис Матвеевич Мамин был одним из них. В архивах УОЛЕ сохранились его ежегодные отчеты по наблюдению за погодой, а в октябре 1875 г. ему была присуждена премия за труды по наблюдению за громами.

    Используя отчеты таких энтузиастов, председатель УОЛЕ О.Е. Клер в своем докладе за 1884 г. смог подвести годовой итог наблюдений за погодой в Горнозаводском округе. Он отмечал, что "в Висимо-Шайтанском заводе 31 мая шел снег, а 2 июня морозы (!) достигли 2-5 градусов, 3 августа был инеи. Вновь снег появился 1 сентября, холода наступили 4 сентября".

    Природные катаклизмы случались и в XX веке. Тагильский краевед С.Н. Панкратов в своей книге "Туристскими тропами", вышедшей в 1949 г., описывает наводнение, которое произошло в Нижнем Тагиле 15-17 июня 1927 г.:

    "Надолго останутся в памяти тагильчан дни 15-17 июня 1927 г., когда в потоках воды, в сплошной водяной завесе беспримерного ливня исчезло небо, утонули контуры земных очертаний.

    Три тысячи минут непрерывный смерч воды бушевал над Тагилом. По скалистым откосам и оврагам ринулись бурные потоки, скатываясь в широкие разливы реки, переполняя чаши прудов. До последних пределов напрягали свои усилия старые заводские плотины.

    Каскады воды ринулись в город. Бешеный смерч ворвался на заводской двор, сорвал и умчал с собой груды барок. С грохотом повалились и скрылись в пучине пены остатки разрушенных мостов и строений. Рухнула подмытая часть старой плотины завода. Приглушены доменные печи. Залиты топки прокатных печей. Затоплены подъездные пути.

    Приходят тревожные вести: обвалился второй участок плотины. Вода заливает сердце завода, сердце всего города - электростанцию, подбираясь к топкам котлов... Город погрузился во мрак. Только слышен треск тяжелых балок, громы обвалов, рев клокочущей воды.

    Выбиваясь из сил, люди спасают плотину, завод, дома, человеческие жизни; идет завалка трещины - опасной раны плотины.

    А утром 18 июня поднялись и бесследно исчезли тяжелые ливневые тучи. Яркое солнце озарило город. Но еще бушует и ревет река. Десятки улиц, сотни домов затоплены водой. В каналах улиц осторожно пробираются груженные домашним скарбом лодки. Здесь и блестящие самовары, и узлы, и корзины, и кудахтающие куры.

    От многих домов над водой виднеются лишь крыши и трубы. В 19 часов 30 минут 18 июня вода начала постепенно сбывать".

    Вот что приходилось переживать тагильчанам за долгую историю их города. Так можно ли говорить, что погода изменилась в худшую сторону? Может, наоборот?

Ольга ШАБАРШИНА.

Литература: Газета "Горный край" от 01.08.03.

Гулящие горы

    Так называется ряд возвышенностей по правому берегу реки Тагил. Это горный кряж, который начинается ниже устья речки Лебяжки, а оканчивается Медведь-камнем в излучине реки Тагил. Название свое Гулящие горы получили в старину от принятого обычая между тагильчанами в праздничные дни устраивать здесь прогулки.

Гулящие горы    Возле речки Лебяжки добывали руду на Зайгоре, на горе Лебяжинской, на Ивановском руднике - сургучно-красный, с белыми прожилками, мрамор. А на заброшенном марганцевом руднике Сопальского в 1882 г. была начата добыча марганцевых руд. Они поступали в плавку при бессемировании чугуна в Нижнесалдинском, Нижнетагильском, Луневском заводах.

    Вдоль гряды Гулящих гор в реку Тагил впадает один из крупных притоков - река Баранча. Аборигены Урала, вогулы (манси), называли ее "Елпиг-я", то есть Святая река. Баранча берет свое начало с водораздела Уральского хребта. В нее справа впадает речка Журавлик. По преданию, Ермак, перезимовав в 1581 году в устье речки Кокуя и перевалив через Уральский хребет, вышел на речку Журавлик. Позже вниз по течению Баранчи и реки Тагил, ниже устья речки Медведки, Ермак основал городище Ермакове, откуда и пошел завоевывать Сибирь.

    Медведь-камень - это огромный утес на берегу реки. Этой горой заканчивается ряд возвышенностей, тянущихся почти от самой Лебяжки. На Медведь-камне аборигенами края приносились жертвы, и место это считалось священным. По преданию, на наружных выступах камней существовали раньше вогульские идеографические знаки, позже засыпанные. Вершина Медведь-камня считалась священной и недоступной, особенно для женщин.

Леонид ТОЛМАЧЕВ.

Литература: Газета "Тагильскй металлург" от 19.09.03.

Рядом с Белой

    Величественно раскинулась на Среднем Урале гора Белая - царица гор в окрестностях Нижнего Тагила. Горные цепи охраняют ее покой. А с юго-запада примыкает к Белой Поперечная. Она на сто метров ниже Белой, но по живописности, вычурным формам скал, крутизне склонов, каменистым россыпям-карумникам ничуть не уступает ей. Кстати, на картах XIX века Поперечная значится как Осинова.

Поперечная гора    Правильно определив азимут от межгорной седловины между Белой и Поперечной, идем в горы. От Уральца в сторону речки Егоровой Каменки через седловину проходит грунтовая дорога. Также через перевал, по оси Белая-Поперечная условно проведена граница Европы и Азии. От седловины, ориентируясь по компасу, за час ходьбы через лесную чащу можно подняться на Поперешку - так зовут ее охотники. Чем ближе к вершине, тем чаще встречаются прогалины, усыпанные камнями. Уклон горы становится круче, позади открывается панорама Белой, чуть левее - Черноисточинский пруд.

    Высшая точка Поперечной горы находится на высоте 617 метров, на ее вершине установлен геодезический тур. В нескольких метрах, за перелеском, еще одна вершина, тут целый городок скал, беспорядочно изрезанных трещинами. В одном каменном гребне зияет сквозное отверстие, как в горе Дыроватик, но меньшего размера. Со второй вершины открываются дали Веселых гор, это Аблей, Острая, Широкая, Кирюшкин Камень. Именно их воспел уральский писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк.

    Необыкновенно красивые горы окружают нас. Но знаем ли мы их?

Андрей ПИЧУГИН.

Литература: Газета "Горный край" от 05.12.03.

"Что назначено природой"

    "У природы нет плохой погоды

    Каждая погода благодать", -

    так поется в песенке из кинофильма "Служебный роман". Песня давно уже стала популярной и понравилась многим. Но можно ли согласиться с ее автором в том, что "у природы нет плохой погоды"?

    Такой вывод надо, видимо, понимать как стремление автора передать свой оптимизм и попытаться вызвать восторженность в восприятии явлений природы.

    Как бы там ни было погода все же нередко бывает плохой, и от этого зависит не только наше настроение, но дела и здоровье. Недаром мы так внимательно слушаем сводки погоды по радио и всякий раз, особенно в период летних отпусков, непременно хотим узнать развитие атмосферных процессов хотя бы на ближайший день.

    В последнее время все чаше стали поговаривать о том, что уральский климат стал меняться в худшую сторону, и это, дескать, связано с активным вмешательством человека.

    Нет сомнения, что загрязнение воздуха промышленными и транспортными отходами, создание искусственных морей и водохранилищ, вызывающих перераспределение влаги на земле, вырубка лесных массивов и т.п., вносит соответствующие коррективы в развитие атмосферных процессов. Но настолько ли эти коррективы значительны, чтобы серьезно беспокоиться о существенном изменении климата?

    Обратимся к фактам истории климата на Среднем Урале и сопоставим их с теми метеорологическими показателями, какими мы располагаем за последние годы.

    В начале XIX века в природу Урала никто еще активно не вторгался. Она была почти нетронутой, но ее детище - погода показывала свой крутой нрав довольно часто. Так, например, в первом десятилетии прошлого века на Урале отмечались засушливые годы. Управляющий тагильскими заводами М.Д. Данилов в одном из своих донесений Н.Н. Демидову, проживавшему тогда в Италии, жаловался, что для нормального действия заводских механизмов не хватает воды. "Бог не без милости, пошлет половодье, и я крещусь за каждую первую каплю дождя", - писал хозяину Данилов. На этом документе заводовладелец оставил ироническое замечание: "Должно думать мало молили".

    Погода и в давние времена доставляла уральцам немалые огорчения и всегда вызывала к себе пристальное внимание. В то время в ряде населенных пунктов Среднего Урала действовали станции, которые ежедневно, из года в год, на протяжении почти всего прошлого столетия, вели измерения температуры воздуха с их отметкой в журналах. Одна из таких станций, называвшаяся обсерваторией, занимала часть здания, в котором ныне размещается историко-революционный музей.

    Основатель Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) О.Е. Клер в 1884 году использовал показатели измерений и составил таблицу среднемесячных температур, начиная с 1836 года. По таблице видно, что в течение десятков лет средняя температура воздуха в районе Екатеринбурга в январе равнялась минус 15-20 градусам, а в июле - плюс 16-18 градусов. Несмотря на многолетнюю устойчивость температуры воздуха по месяцам, неоднократно наблюдались капризы погоды. Например, 1834 год в метеорологическом отношении в истории уральского климата был особенный. Он послужил предметом обсуждения на общем собрании УОЛЕ в январе 1885 года. В докладе собранию О.Е. Клер сообщил, что зима 1884 года была очень суровая. В тот год некоторое потепление в мае сменилось резким похолоданием, сопровождавшемся обильными снегопадами. Затем наступили такие сильные морозы, которые повредили даже лесу.

    На этом погода не успокоилась. Морозы сменились жарой, какие были тридцать-сорок градусов. Лишь в конце июля, сообщалось в докладе, пошли обложные дожди, которые длились с небольшими перерывами до самой зимы.

    Любопытны заметки о погоде заведовавшего в 1853 году тагильской обсерваторией ссыльного польского революционера Адольфа Янушкевича, писавшего на родину: "Лишь на минуту забегаю домой чаю напиться или пообедать и опять бегом. И все равно мерзну при этом! С 1 по 4 июня шел снег, потом дождь со льдом, а с середины июня опять лето..." Тем не менее даже в условиях сурового уральского климата Янушкевич выращивал в оранжерее не только огурцы, но и... ананасы! А вот климатическая картина более позднего периода. В марте 1901 года в "Охотничьей газете" корреспондент из Екатеринбурга сообщал: "Что-то странное творится с нашим климатом. Куда девались прежние двухаршинные снега, где те морозы в 30-40 градусов, какие были тридцать-сорок лет назад? Природа стала неузнаваема. Все измельчало, как измельчал и человек..."

    Ну, не в духе ли это сегодняшних рассуждений?

    О тагильском климате очень интересный статистический материал привел И.Я. Кривощеков в своем "Словаре Верхотурского уезда", изданном в 1910 году. Он отметил, что "в Н. Тагиле снег начинает выпадать большей частью в сентябре и окончательно покрывает землю к концу октября. Число дней с дождем в Тагиле - 100, со снегом - 46, ясных - 60, пасмурных - 172. Безусловно, кривощековская статистика не может претендовать на особенную точность, но убедительно показывает, что и на заре текущего века наш климат был суровый.

    В первые послевоенные годы известный тагильский краевед С.Н. Панкратов относил наш город к зоне "значительного орошения", который по обилию осадков, якобы, занимает второе место по Уралу, что, впрочем, сомнительно, так как даже по таблице И.Я. Кривощекова Тагилу по осадкам за четыре десятилетия наблюдений отведено лишь пятое место среди ряда населенных пунктов Верхотурского уезда, где проводилось изучение погоды.

    По данным С.Н. Панкратова, в сороковые годы тагильчане получили в среднем за год один градус тепла. По справке метеостанции средняя температура воздуха января 1981 года равнялась минус 10,1 градуса, а июля - плюс 18,5 градуса. Такие же точно показатели температуры отмечены, например, в январе 1863 года и в июле 1961 года. Среднегодовые температуры последних лет продолжают оставаться почти на тех же уровнях, что и многие десятилетия назад.

    На вопрос корреспондента газеты "Известия", как расценивать предположения читателей о влиянии взрывов, ракет, самолетов на погоду, академик В.А. Бугаев отметил: "Вы можете себе представить, чтобы электричка сошла с рельсов в результате столкновения с комаром? Так вот, атмосферные процессы - это электричка, а самый мощный взрыв, самая мощная ракета - это комар. Всепланетная "машина погоды" неизмеримо мощнее, чем все то, что создано руками человека. Поэтому можно совершенно категорически сказать, что ни запуски ракет, ни полеты самолетов, на взрывы, на погоду никак не влияют...".

С. ГАНЬЖА.

Литература: Газета "Тагильский рабочий" от 07.08.1982.

Главная страница